Viñales, que Infatigable Visión

La guagua de la Cía. Viazul que me llevó a Viñales es la misma que viene de La Habana y que me dejó en Las Terrazas hace unos días. Tarda casi dos horas en realizar los 117kms. de trayecto y hace una parada en Pinar del Río. Luego continúa a través de bellas zonas de montes bajos y lomas de alta diversidad biológica florística que se caracterizan por ser paisajes únicos en el planeta.
La panorámica que aparece desde las alturas nada más alcanzar a la entrada a Viñales  descubre un amplio valle de fértiles suelos rojos y rojo-amarillentos ocupados por cultivos y pastos con una sucesión de montañas bajas carsificadas en cadenas o en Mogotes aislados (montículos cársticos creados durante el periodo Jurásico a causa de la erosión) resultando imágenes de gran colorido que me recuerda mucho a Vang Vieng (Laos). La vista más espectacular se percibe tanto desde el hotel Los Jasmines como desde el Centro de Visitantes, principalmente al amanecer cuando una espesa bruma baja envuelve todo el valle dejando las puntas de los mogotes al descubierto.
Esta pequeña ciudad fue construida en forma lineal con una fuerte influencia colonial, donde resaltan amplios portales y techos de tejas criollas. Su corte neoclásico tardío queda reflejado tanto en la arquitectura civil como en la doméstica, extrapolando elementos del campo a la ciudad. El uso de la teja criolla, el ladrillo y la madera constituyen los elementos básicos de la construcción de la vivienda viñalera que acompaña a las nuevas construcciones aunque no abandona el sentido estético y la fenomenal atmósfera de serenidad creada por sus habitantes.

Representa el arquetipo de población guajira con un campesinado agrario blanco, descendientes de canarios (gomeros y palmeros) llegados durante el s.XVII, que desconoce los agobios y las prisas. La gran cantidad de pequeñas explotaciones dedicadas al cultivo de tabaco, hortalizas y frutas se benefician de la humedad aportada por unos riquísimos acuíferos cargados de todo tipo de sales minerales recogidas durante su tránsito entre la maraña de cavernas y grutas bajo tierra.

Su calle principal (Salvador Cisneros) soporta todo el tráfico -que no es mucho- y una enorme sucesión de Paladares, Restaurantes, pequeños supermercados y algunas tiendas de souvenires. Cientos de Casas Particulares ofrecen habitaciones a los visitantes. Casi todos los vecinos quieren llevarse un "mordisco" de la enorme cantidad de turistas que por aquí vienen a quedarse algunos días para disfrutar de los encantos de esta localidad. Al caer la tarde se puede observar a muchos de sus habitantes más mayores sentados en mecedoras de hierro (el mueble nacional) bajo el porche de sus casas descansando o charlando entretenidamente.

Como había reservado habitación por teléfono me esperaban a la llegada de la guagua para indicarme el camino de la Casa Particular donde me quedaría todos estos días. Dicen que es una manera gentil de servir al turista pero la finalidad es que nadie se interponga en el camino hacia la Casa y se lleve al turista a otra, con la consiguiente comisión. Hasta hace poco la lucha por conseguir captar turistas a su llegada acababa con enfrentamientos, que en algunos casos eran agresivos, entre los propietarios y "comisionistas" demandando retribución hasta por la comida que encargaba el turista en la Casa. El gobierno ya ha regulado la forma de recibir al turista en la parada y así no se pueda sentir agobiado por las captaciones.
Ahora es temporada baja y aún así se ve muchos extranjeros paseando por los alrededores. Para los que no quieren caminar se ofrece la posibilidad de un bono-guagua (5cuc) que permite durante todo el día utilizarlas para visitar las atracciones turísticas cercanas. Salen unas cinco o seis veces al día. Precisamente estos días está estropeada.

Sin embargo, con una bicicleta se puede recorrer fácilmente el valle y alcanzar parte de su extenso sistema cavernario ya que las carreteras son prácticamente llanas. Junto a la parada de guaguas se encuentra unos de los puntos de alquiler (1cuc/hora) para recorrerlas con tranquilidad.
El Centro de Visitantes dispone de paneles explicativos muy detallados acerca de las formaciones rocosas de la zona, informaciones de interés, rutas guiadas por los asentamientos cercanos...

No permiten las paseos en solitario de los turistas para que de esa manera alquilen sus servicios de guías. En mi caso, me indicaron un camino para bajar a pie desde la colina donde se encuentra el Centro atravesando por algunos bohíos (casas de madera con techo paredes de rafia), diversas plantaciones de tabaco, millo y alguna que otra vaca pastando a su aire. La cosecha esencialmente se la tienen que vender al gobierno y éstos son lo que marcan el precio de mercado. 
Las vacas y bueyes  pertenecen al estado aunque sus propietarios sean los legítimos dueños. No pueden comerciar con ellos ni comérselos, bajo pena de cárcel. Le exigen un estricto inventario de sus reses. Es la manera que tiene la Revolución de controlar el enriquecimiento desmesurado (a veces usurero) de los agricultores. Aunque luego en algunos mercados los directores o encargados, puestos por el gobierno, negocien ilegalmente para enriquecerse a costa de todos. Casi todos los meses hay juicios donde procesan a alguno de ellos. 
Los vecinos (güajiros) se mueven tanto a caballo como en carretas tirados por los mismos o por mulas. El abandono por parte del campesino de las formas mecanizadas actuales siembra el paisaje de elementos tradicionales de cultivo con medios de tracción animal, creando una visión ya desaparecida en las zonas industrializadas, como la yunta de bueyes o el molino de piedra para triturar el maíz.
Los cambios introducidos por el hombre en todo este entorno se produjeron fundamentalmente a principios del s.XIX cuando tuvo lugar un aumento significativo de la población y una más intensa ocupación de los valles para el fomento agrario. La cosecha del tabaco, cultivado de forma tradicional, configuró el paisaje cultural del Valle así como su base económica y social. El proceso manual del tabaco constituye uno de los atractivos de la zona con la recolecta, el ensarte, el secado y la confección. Numerosas fábricas instaladas por toda la provincia siguen fabricando los mejores habanos del mundo, orgullo de la nación y de la Revolución.

Los montes y mogotes recubiertos por densa vegetación en esta parte de la isla son uno de los principales núcleos de endemismos de Cuba presentando un buen estado de conservación debido a su inaccesibilidad. Por su más de 660 especies florales (150 son endémicas), una vegetación constituida por pinares y encinares que ocupan una estrecha franja entre las cadena de mogotes, y por más de 70 especies de aves donde destacan por su singularidad, colorido el Tocororo (ave nacional), el Arriero, la Cartacuba, el Negrito, el Pájaro mosca, el Tomeguín del pinar, el Tomeguín de tierra,  el Ruiseñor cubano..., el Parque Nacional de Viñales ha sido declarado Paisaje Cultural de la Humanidad en 1.999, nombrándosele también como la Catedral del Carso Tropical. 

En la carretera que va de Viñales hacia el asentamiento La Palma y a unos 4kms. se encuentra La Cueva de San Miguel, una enorme gruta en la base de un mogote donde han ubicado un bar-restaurante (infestado de mosquitos) con muchas mesas. Sentarse a disfrutar de tan dramático paisaje y de las conglomeraciones rocosas esencialmente atractivas hace de este espacio un lugar fascinante. Tras pagar en el bar el derecho de entrada (3cuc) y caminar por una estrecha gruta calcárea que atraviesa el mogote se llega a un museo que recrea un poblado cimarrón (esclavos africanos huidos de sus "amos") creado por los fugitivos que vivían escondidos en esas cavidades. Se trata de una muestra de la rústica manera de vivir en palenques (cuevas) donde se refugiaban con sus armas construidas de hierro y varas de madera, camas de yagua, figuras representativas, artilugios de piedra e instrumentos de cocina.  
Algunos de esos mogotes y sus cuevas del Valle de Viñales sirvieron de refugio igualmente a las culturas precolombinas -como los Amerindios Guanahatabey- que habitaron en Cuba antes del descubrimiento de la isla por los europeos. En algunas de estas cuevas se han hallado pinturas, restos de los utensilios y fosas funerarias. 
Una vez asentados en el terreno se produjeron muchos cambios, principalmente el exterminio de la gran mayoría de sus habitantes al ser obligados a realizar trabajos forzados y por enfermedades de transmisión. Una vez que conocieron la fortaleza de los negros de África para trabajar la tierra los importaron para realizar esas mismas labores. Para adoctrinarlos los castigos eran severos y frecuentes imponiéndose la ley del látigo para mantener la disciplina. Con el paso del tiempo y mientras pudiesen escapar de ese maltrato un buen número de esclavos se irían escondiendo en esos palenques, convirtiéndose entonces en negros cimarrones. Se organizaban rastreos a caballos y mataban a todo negro que localizaran viviendo en libertad. Allí era tan difícil descubrirlos, por lo escondido y abrupto del terreno, que ni siquiera los perros de los amos los encontraban. 
Al otro lado se encuentra otro restaurante con varias chozas de paja, abierto sólo para el almuerzo, decorado con cada deidad que representa a diferentes Orishas afrocubanos. El plato principal es un excelente pollo asado sazonado con orégano, comino, ajo, y jugo de limón. Y el arroz amarillo, con trozos de jamón, beicon, salchichas y guisantes... riquísimo.
Continuando un poco más por la carretera se llega hasta la Cueva del Indio, la parte más interesante y bonita del valle. Es otra fascinante cueva de unos 200 metros de profundidad que se realiza a pie donde se puede observar las curiosas formas de muchas estalactitas y estalagmitas, extrañas formaciones sobre las paredes y pinturas rupestres que datan de la época precolombina. El hecho de poder estar en el mismo lugar que siglos antes ocuparon estos pueblos y admirar las huellas de su pasado es maravilloso, aunque no se vean signos de su ocupación como pinturas o restos arqueológicos. Lástima que a la entrada hayan situado a unos individuos con taparrabos y pintorreados fingiendo ser aborígenes que por unas divisas deleitan a los turistas (!).
Esta cueva ha sido también perfilada  por el desgaste del agua que lo inundó todo durante su formación hace millones de años. Luego hay que subirse a un bote que surca otros 200mts. a través del río subterráneo San Vicente, que penetra la montaña, para observar algo más el interior de la gruta hasta llegar a la salida (total 5cuc). Fue re-descubierta en 1.925. Se cree que el conjunto de grutas fue usado también por los Amerindios Guanahatabey para refugiarse de los colonizadores españoles y, al hallarse en su momento restos humanos, como lugar funerario.

Otra interesante visita la realicé igualmente en bici hacia el oeste donde se encuentran el Mural de la Prehistoria, el Mogote dos hermanas, el Mirador y los montes donde habitan los Acuáticos, una enigmática comunidad de individuos que no han querido adherirse a los avances tecnológicos actuales.

El Mural de la Prehistoria, creado en 1.959, es uno de los mayores frescos a cielo abierto del planeta (120mt. de altura). Está pintado sobre paredes de rocas del período jurásico -hace más de 160 millones de años-. Compuesto por 12 piezas, representa el pasado biogeológico de esta región considerada como una de las tierras más antiguas de Caribe. Junto a las figuras humanas que evocan a los aborígenes de esta zona, destacan grandes mamíferos como el oso gigante ya desaparecido (megalocnus rodens), dinosaurios, caracoles (amonites), moluscos de más de 70 millones de años de antigüedad o reptiles marinos mesozoicos. En el momento de realizar la obra, la pared fue lavada y preparada para llevar a cabo el proyecto, evitando así que la erosión deteriorara la pintura realizada totalmente a pincel (2cuc la visita). 
Pasando el Campismo Dos Hermanas y siguiendo un poco más hacia el interior se llega a un montículo-mirador con una casita de los vigilantes del valle en su cima, unos tipos un poco brutitos deseosos de divisas fáciles. Antipáticos si no se deja "algo" solamente por charlar con ellos. Como si por respirar en el valle haya que agradecérselos a ellos. Venden cocos para beber. Uno de ellos se ofrece de guía para visitar a los Acuáticos, una singular comunidad que vive en la ladera del monte cercano y que creen que el agua que corre por los riscos es su fuente de vida pues dicen que tiene el poder de curar cualquier tipo de enfermedad. 
Lo más llamativo es que ellos se niegan a cualquier tratamiento de la medicina moderna. Esa comunidad fue fundada en 1.943 por una santera (Dña. Antoñica Izquierdo ) que pertenecía a una familia con tradiciones de curanderos, conocida entre las mejores de esta zona, que en su momento había reconocido la importancia de ese agua potable para la salud. Las pocas familias que allí viven son autónomos y se dan baños purificadores tres veces al día. A pesar de la excelente atención sanitaria rural que el gobierno le presta la comunidad se niega a la asistencia de cualquiera de ellos que tenga un accidente o se enferme. No existen muchas referencias bibliográficas que permita esclarecer la realidad de su verdadera historia, que se ha convertido en leyenda con exageraciones y tergiversaciones que casi nada aporta al propósito de las autoridades de continuar incorporando poco a poco estos habitantes al proceso revolucionario. Se habla que hace años en la zona donde vivía Dña. Antoñica con toda su familia, su hijo de 2 años comenzó a tener fiebres muy altas (calenturas) y como no disponía de recursos para llevarlo al médico en medio de su desesperación tuvo una revelación divina en la que una imagen de la Virgen María le recomendaba bañar al niño con agua del arroyo más cercano, y cuando así lo hizo éste mejoró realizándose de esa manera el milagro que la convertiría en una celebridad. Sucedió el día 8 de enero de 1936.

En otra aparición, la Virgen le dijo que estaba designada para curar a los infelices, que no podría cobrarles ni hacerlo por interés y que tampoco podía usar medicinas moderna (solo con el agua de los manantiales de la montaña), no tener vicios, no participar en la vida política del país y negarse a la educación de aquella época debido a que el sistema sólo enseñaba a explotar a los demás hombres.

Como resultado de sus discursos Dña. Antoñica  llegó a convertirse en un líder natural, fundamentalmente entre los campesinos, promoviendo con sus palabras que la tierra debía ser entregada a los campesinos porque eran ellos los que la trabajaban, así como también era partidaria de la resistencia pasiva ante los atropellos que cometía el gobierno de turno y muestra de esa influencia lo constituye el haber sido capaz de recoger cientos de papeletas electorales para evitar que fueran entregadas a ningún político, razón por la cual comenzó a ser considerada una seria amenaza para quienes tradicionalmente se habían beneficiado de la ignorancia de los más pobres y humildes de la sociedad. Fue recluida en un hospital por segunda vez acusada de los delitos de falsedad, incitación a la rebelión, alteración del orden y de incumplimiento de sus deberes con el censo electoral, certificando los médicos que padecía de paranoia y allí murió el día 1 de marzo de 1.945 sin que nunca se dijera que le estuvieron inyectando medicamentos desde su primer ingreso para acelerar su lógica "alteración" por el fenómeno en el que se vio envuelta aquella campesina. En 2.001, con más que 90 años, murió el más viejo de la comunidad. 

Está haciendo un tremendo calor a medio día y casi todas las tardes suele llover debido a la altísima condensación del aire. Hay mucha humedad y por las noches no es necesaria la climatización de la habitación.
Los bares y restaurantes con sus pequeñas terrazas con sillas y mesas junto a la Plaza, donde se encuentra la Iglesia del Sagrado Corazón, es un lugar perfecto para refrescarse bebiendo unas cervezas y ver el trajín de los habitantes en esta pequeña ciudad.

Las diversas agencias estatales de viajes ofrecen un buen número de excursiones organizadas, desde visitar diferentes Cayos (Levisa, Jutias...), Playas como María La Gorda, visitas culturales por Pinar del Río o Viñales, Cuevas, Paseos a Caballo, Paseos a través del Centro de Visitantes por áreas de alta diversidad de flora y fauna endémica... Los precios son igualmente elevados al no tener competencia con otras agencias privadas porque simplemente no existen.

Igual ocurre con el Centro de Buceo de María la Gorda, que al pertenecer al estado ni siquiera ofrecen ofertas llamativas a los turistas que se encuentran en esta provincia, por ejemplo. Les da igual vender o no vender en época de temporada baja.

Pensé que era momento de cambiar un poco de ambiente y dar un salto a alguna playa y entre Cayo Jutias y Cayo Levisa preferí éste último por lo sugerente de tener que acceder en embarcación como única forma de llegar a la isla.

Así que me dirigí a una de las agencias de viajes -esta vez fue Paradiso- y compré por 29cuc un paquete de transporte-embarcación-almuerzo ligero y disfrute de la isla y me presenté en la oficina al día siguiente a primera hora de la mañana para subir a una pequeña guagua que recogió a los turistas que habíamos elegido ese día para hacer la visita. Casi hora y media duró el trayecto por una carretera rural que aconseja mucha precaución al atravesar numerosos asentamientos campesinos -de guajiros y conucos-, donde ganado, caballos y bicicletas comparten la vía con todo tipo de carros y desvencijados camiones atiborrados de todo tipo de carga, incluida la humana. Muchos de ellos con gorros de paja van a cortar las malas hierbas al borde de las carreteras, y otros a asfaltar trozos deteriorados de las mismas. Aquí trabaja quien quiere. Pero a muy bajo salario. El humillante bloqueo americano y europeo ha hecho de Cuba un país empobrecido y con pocos recursos internos. 
El paisaje en ocasiones es algo agreste debido a las intensas talas del pasado aunque se siguen repoblando con pinos, diferentes tipos de bosques y plantas autóctonas, hasta alcanzar el puerto de Palma Rubia donde salen las embarcaciones. Y otros 30min. más para alcanzar ese pedazo de tierra rodeado de manglar, menos la zona norte que es una larga playa de arena coralina con un pequeño arrecife a algo más de 100mts. de la costa. Las formaciones de coral están bien conservadas, habitan colonias de estrellas de mar, gorgonias y una variada fauna marina. Estos arrecifes forman parte de la barrera coralina de Los Colorados. 
Cayo Levisa es una buena opción para cualquiera que quiera pasar unos días relajantes aislado del mundo en alguna de las cabañas frente a una larga playa de arena blanca, vegetación tropical pero con escasa fauna autóctona. Dispone de un restaurante playero y otros dos restaurantes con precios no muy caro para el lugar en que se encuentra. Sólo es accesible por ferry dos veces al día y es posible alquilar alguna embarcación local por si se quiere hacer otras rutas por los alrededores. 
Esta parte está tomada por un enorme hotel compuesto de muchas cabañas con muy mal gusto. Y aún están construyendo muchas más. Dicen que posiblemente alcancen las 80 unidades. Esto significa mogollón de turistas en temporada alta. Que desastre!. Si ahora en temporada baja accedimos aprox. 60 turistas en varias guaguas, más los que se hospedan allí, podría ser agobiante la suma de todos los meses de más actividad. 
Como la vuelta es a la 5 de la tarde, da tiempo para tomar el sol, pasear tranquilamente a lo largo de la playa o realizar inmersiones. Se puede utilizar las hamacas sin cargo alguno. No vi apenas peces en su no tan claras aguas de la orilla. Hay un centro de buceo con experiencia y equipamiento adecuado. 

Posiblemente la elección de visitar Cayo Levisa no fuera la más acertada, aunque me dejé llevar por comentarios de algunos turistas que habían estado allí. Lo que más me llamaba la atención era que había que llegar en embarcación hasta la isla, cosa que no ocurre si se quiere visitar Cayo Jutias, que posee una playa de 5kms. de longitud de buena calidad en su costa norte, mientras que la sur está cubierta de manglares que enriquecen su entorno ecológico, aunque éste ha sido dañado con la construcción del pedraplen (carretera) que lo une a tierra firme.
Como quedaba una semana para que se me cumpliera el mes de Visado decidí acercarme a la Oficina de Inmigración para conseguir una ampliación de 30 días. El precio es de 25cuc en sello-timbre que se compran en los bancos de cualquier ciudad grande. Hay que presentar el pasaporte, el sello, el nombre del lugar donde se está hospedando y esperar el tiempo que considere necesario el agente de policía correspondiente para formalizar el trámite. Desde sus ordenadores tienen acceso a la información personal recabada en el aeropuerto de llegada, con la fotografía que me hizo su compañero al llegar al país. Por lo tanto no es necesario aportar ninguna otra foto. Afortunadamente la agente que me atendió fue muy amable y no tuve que hacer cola porque sencillamente no había nadie más en la oficina. Sin embargo, la lentísima cola del banco sería la que más tiempo me hizo perder por su extremada lentitud a falta de personal en las otras tres cajas, aunque detrás había muchísimo personal yendo de un lado para otro (a sus cosas, supongo).

Jolgorio en Las Terrazas

Los últimos días ha estado lloviendo al atardecer, aunque no por mucho tiempo, y esto me hace pensar que posiblemente muchos ríos hayan aumentado su nivel acuífero. Una buena opción podría ser visitar el río San Juan que discurre por la Sierra del Rosario (Cordillera de Guaniguanico), declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y sus alrededores donde se encuentra la interesante comunidad Las Terrazas, a sólo una hora en guagua/60km. al oeste de La Habana, por la autopista Nacional Habana - Pinar del Río. Se trata de una comunidad de vecinos que desarrolla un proyecto de economía rural sostenible de reforestación en una superficie de alrededor de 5.000ha, basado en el uso racional de sus recursos naturales para el turismo tanto local como extranjero. 

La estación de Viazul se encuentra en Vedado y llegar en taxi desde el centro cuesta 3cuc. En el exterior del edificio hay aparcados algunos taxis compartidos que esperan igualmente por pasajeros con dirección a Las Terrazas, Pinar del Río o Viñales por el mismo precio que la guagua en caso de que no hayan plazas disponibles.

El día anterior había llamado a la oficina del Hotel Moka para reservar una cabaña en Baños de S. Juan (en el río San Juan), a 3kms. de Las Terrazas. En un primer momento sólo pudieron garantizarme una noche en cabaña (15cuc) y la siguiente en el Moka (50cuc) ambas con desayuno incluido. Quería estar también ese fin de semana porque se iba a celebrar el Memorial anual a Polo Montañés, un afamado cantante cubano que vivía en Las Terrazas y murió en el mejor momento de su carrera musical.

Una hora y media duró el trayecto en guagua hasta el Parking del Lago Palmar. Luego continúa hacia Pinar del Rio y finalmente hasta Viñales (3h.). Yo me bajé ahí junto a varios turistas que se quedaban en el hotel y seguí a pie hasta el pueblo. Al no encontrar medio de transporte decidí hacer los 3kms. a pie a la espera que algún "alma caritativa" que pasase en coche me llevara. Como así ocurrió. Se trataba de un trabajador del complejo de las cabañas que amablemente me alcanzó.

Me presenté en el restaurante y allí me dieron la llave de la trampilla de acceso a mi cabaña rústica que se encontraba entre otras 9. Una empinada escalera es el acceso al habitáculo que se encuentra a tres metros de altura sobre postes en un pequeño montículo rodeado de césped, palmeras reales, hermosas plantas de variadísimos colores, helechos y altos árboles. Han dispuesto dos colchonetas en el suelo, luz y un ventilador. Sus dos ventanas permiten una buena aireación del interior, sobre todo a medio día que es cuando más calor hace. Las 10 cabañas tienen nombres de las aves más conocidas que habitan en Cuba: Arriero, Azulejo, Cartacuba, Catey, Colibrí, Pitirre, Ruiseñor, Sisonte, Tocororo, Tojosa y Tomeguín.
Aunque a poco de mi llegada comenzó a llover, el río lleva poca agua, pero las dos piscinas naturales, de varios metros de profundidad, hace el lugar muy agradable. Estos días, al no haber llovido mucho, discurre poca agua por los ríos. Éste fluye del embalse y es también alimentado por otros riachuelos más. De cualquier manera, corre agua suficiente como para pasar unos días de descanso oyendo las aves y el sonido del agua al caer a las diferentes oquedades que forman las piscinas naturales. Muchos paisanos vienen a pasar el día al lugar (4cuc) y disponen de varios restaurantes económico, cabinas para cambiarse, duchas y baños.

Al anochecer se hace aún más encantador el entorno debido al aumento de los sonidos que emiten las aves nocturnas que habitan en este lugar.

Debido a las reservas sólo me pude quedar dos noches, aunque la distancia que hay hasta Las Terrazas y la falta de transporte de guaguas (el taxi cuesta 3cuc  por trayecto) hace que sea algo complicado y caro trasladarse a menudo durante el día.
Así que preferí intentar quedarme en Las Terrazas localizando primeramente a algún vecino que quisiera alquilarme una habitación de su casa.Y no me fue difícil. Aunque es ilegal que cualquier vecino alquile una habitación de su casa porque nadie tiene Licencia de Arrendamiento para ello, algunos lo hacen "de tapadillo". Es un delito (fiscal) contra el estado, que se puede pagar muy caro. Incluso con la expulsión del extranjero del país.
En Cuba, cada cuadra depende de un CDR (Comité de Defensa Revolucionario), elegido por los propios vecinos y cuya misión es velar que se cumplan las leyes y las normas de convivencia. En cuanto el CDR vea a un extranjero o persona nueva tiene la obligación de comunicarlo e interesarse por su estatus legal. Así pues, es bastante difícil pasar desapercibido.

Y de esta manera, arriesgando a lo que pudiera sucedernos, me quedé en una habitación de una casa particular (20cuc) junto a la plaza donde se desarrollarían todos los actos. Aprovechando que era la celebración del 59 aniversario del nacimiento de Polo Montañés y el fin de semana se celebraría un gran "jolgorio", pude conseguir quedarme al lado de la plaza donde se iba a realizar todos los actos: participación de grupos musicales de la zona, de Santiago, charlas, visitas a casa de Polo, pateos por la zona (previa inscripción), puestos de comidas, y bailes al atardecer.

Nacido en el poblado de El Brujito (provincia de Artemisa), Fernando Borrego Linares (Polo) fue carbonero, topógrafo y machetero en los cortes de caña. Junto a una pequeña banda familiar, improvisaba serenatas y guateques por innumerables sitios hasta su debut en el hotel Moka, principal instalación turística de Las Terrazas. Su primer disco le abrió las puertas del éxito en diferentes naciones de América y Europa. Dejó al morir unas 100 letras, algunas de ellas difundidas hoy en las voces de Gilberto Santa Rosa y Marc Anthony.
Los actos que se llevaron a cabo fueron diversos, desde el concierto de amanecida de Cándido Fabré, actuaciones musicales de grupos locales, del grupo de Polo Montañes (dedicado a preservar el aporte musical del desaparecido artista), encuentros de cantautores, bailes tradicionales....
Mi primera incursión por los montes cercanos iba a ser la subida de la loma el Taburete que alcanza los 452 metros de altitud, punto más elevado del recorrido donde se aprecia una excelente vista de ambas costas, Golfo de México y Mar Caribe,  y descender hacia la carretera de acceso a Las Terrazas pero una vez comenzado el ascenso la lluvia truncó el plan, debiendo regresar a causa del terreno resbaladizo. Pensé dejarlo para otro momento, pero no pude realizarlo porque en los siguientes días me involucré en otros recorridos.

La Sierra del Rosario posee formaciones vegetales boscosas, arbustivas y herbáceas tales como: Bosques Siempreverdes, Semideciduos, Pinares, Caducifolios o Cuabales y Vegetación Secundaria. Considerando estas formaciones naturales, la más extendida es el Bosque Tropical Siempreverde, con árboles hasta 40mts. de altura.

Toda esta región sufrió una fuerte deforestación tras la revolución haitiana debido a que muchos cafetaleros franceses se establecieron en estas montañas y despejaron todo el área para plantar arbustos de café, realizar una silvicultura indiscriminada, y las minas de cobre cercanas terminaron por hacer el resto .

Esto equivaldría a un desastre ecológico que sólo ahora, poco a poco, se está cuidadosamente rectificado con programas de reforestación patrocinados por el gobierno. Aquellos cafetales están ahora reducidos a ruinas.
El gobierno Castrista consiguió juntar en La Terrazas, en una bella y harmoniosa comunidad de trabajo, a todos los labradores disgregados por los montes cercanos para que tuvieran una vida más agradable con luz, agua potable y una escolarización de los niños. Todo esto fue parte de un esquema mayor del gobierno para promover la autosuficiencia y la educación en las zonas rurales, una de las promesas de la Revolución. Hoy en día una gran parte de la comunidad trabaja en el turismo, algunos como los empleados en el hotel y otros como propietarios de las pequeñas empresas que se han creado en respuesta al creciente número de visitantes. Con ellos conseguirían reforestar el entorno con plantas endémicas de Pinar del Río y otras introducidas, principalmente pinares. Por su enorme sacrificio de trabajo en beneficio del medio ambiente toda la zona ha sido declarada por la UNESCO en 1.985 Reserva de la Biosfera.

La visión de entrada a la comunidad es espectacular: una laguna artificial rodeada de pinares y un conjunto de viviendas sociales diseñadas para integrarse entorno a una plaza central con unas más que agraciadas vistas.

Los días han sido muy caluroso aunque llovió al principio de la celebración. Fue un fin de semana que dio para mucho, pues seguía realizando por mi cuenta pateos por los bosques de la zona, visitando varias estructuras antiguas de cafetales y Baños de Bayate, una serie de charcas en medio de la densa jungla húmeda, alimentadas por el río Bayate, muy cerca de las ruinas de la plantación Sta. Catalina. Al ser temporada baja el merendero está en muy mal estado de conservación y el agua bastante sucia debido a la escasa concienciación ecológica de muchos cubanos que hasta allí llegan en bulliciosos grupos para cogerse sus habituales borracheras y realizar sus particulares asaderos. Y toda la mierda p'al agua...

La flora y fauna de esta zona son notables: una mezcla de jungla-bosque semitropical rica en variedad de especies de aves (el 50% endémica de esta región) y plantas. Entre las más de 70 especies de aves es frecuente ver el Tocororo (o Trogón) considerado la insignia nacional por sus colores rojo y blanco, como la bandera nacional cubana, al Tomeguín del Pinar, al Colibrí enano o Zunzuncito, Mayito, Totí, Sorzal, Carpintero, Cartacuba, Tojosa, Pitirro, Paloma, Ruiseñor..., muchos introducidos y ya adaptados muy bien al entorno.

Las actividades recreativas que se llevan a cabo en Las Terrazas se relacionan todas con la Naturaleza: senderismo, treckking, contemplación de aves, botes con remos en los dos lagos, tirolesa, baños en apacibles ríos de aguas cristalinas, visitas a ruinas de cafetales franceses del s.XIX o al Orquidiario de Soroa. Es el sitio perfecto para los amantes de la naturaleza que deseen relajarse en un ambiente tranquilo de bellos paisajes.

- Cultura y Arte: En la comunidad hay talleres de artesanos – Cerámica. Serigrafía, Tallado de madera- y un Museo dedicado a la memoria de Polo Montañés, cantante y compositor campesino que alcanzo la fama nacional e internacional con su estilo musical único.

- Rancho Curujey: Ofrece información completa del complejo. Tiene un bar-mirador con una vista espléndida.

- Centro de Actividades Acuáticas: Se encuentra en el lago, a la entrada de la Comunidad. Se puede alquilar botes de remos y bicicletas acuáticas. La pesca de la trucha está permitida pero con devolución al agua de las capturas.

- Hacienda Unión: Una finca de recreo desarrollada en las proximidades de las ruinas del cafetal La Unión -de principios del s.XIX- atendida por una familia campesina. Hay un restaurante y un hermoso jardín tropical (Jardín La Unión).

- Ruinas del Cafetal Buenavista: Restaurado y dispone de guias propio para contar su historia y mostrar el complejo. Se encuentra a 240mts. sobre el nivel del mar. Dispone de un restaurante especializado.

- Baños de San Juan: Balneario natural sobre el río San Juan que posee piscinas naturales de aguas cristalinas, algunas profundas y con propiedades, dicen, minero-medicinales. En el lugar hay varios bares-cafetería y se puede hacer noche en sus cabañas.

- Baños del Bayate: Balneario natural sobre el río del mismo nombre. Dispone de un bar-cafetería pero cuando fui estaba cerrado y muy deteriorado.

- Rutas y senderos: Hay 7 senderos delimitados con diferentes grados de complejidad:

1. Ruta de la Cañada del Infierno: Recorrido a lo largo del cañón que forma el río Bayate donde se puede opcionalmente tomar baños. Discurre por las ruinas de los cafetales San Pedro y Santa Catalina. Tiene una longitud de 5kms.

2. Sendero Las Delicias. Recorre parte de la zona NE del complejo y termina en el Mirador del Valle del San Juan. Tiene una longitud de 4kms..

3. Trekking Placer de Caminar. Un recorrido desde el Mirador del Valle del San Juan hasta el Cafetal Buenavista pasando por las ruinas de los cafetales Santa Susana, La Mariana, Ermita y San Carlos y por las cercanías de los saltos de agua La Joven Niágara y Salto Escondido. Diseñado para la observación de aves, es fácil ver Tocororos, Ruiseñores y Pájaros Carpinteros, entre otros. Tiene una longitud de 9kms..

4. Sendero La Serafina: Recorrido a través de bosques de galería, pasando por las ruinas del cafetal Santa Serafina y posibilidad de observación de aves. Tiene una longitud de 5kms..

5. Sendero El Terraceo: Recorrido de 3kms. a través de las terrazas creadas por el hombre en las faldas de las montañas para ser sembradas con árboles y pinos. Buena observación de aves.

6. Sendero El Taburete: Se aprecia una amplia panorámica de las montañas y valles circundantes. Al alcanzar la cima de La Loma del Taburete a 453mts. de altitud se tiene una vista de la costa sur sobre las aguas del Golfo de Batabanó. El descenso termina en los Baños del río San Juan. Tiene una longitud de 8kms..

7. Sendero Bajo El Canto del Tocororo: Este recorrido se inicia en la comunidad de Las Terrazas y termina en el las ruinas del Cafetal La Unión, atravesando una zona montañosa, boscosa y con abundante avifauna. Tiene una longitud de 5kms..
Siguiendo mi plan de viaje, siempre hacia adelante, contaba que la guagua Viazul continuaría hacia Soroa para quedarme algunos días visitando la zona pero, como no es temporada alta, la compañía ha detenido esa ruta, así que ahora habría que bajarse en el cruce de la Autopista Este-Oeste y esperar transporte hacia Soroa. Como es similar a esta zona de Las Terrazas, ya que pertenece a la misma Sierra del Rosario, prefiero continuar, y mi siguiente destino será Viñales, varias horas hacia el oeste.

Santería en La Habana

Otra de las sorpresas que me llevaría los primeros días en La Habana fue que la invitación que recibí  para almorzar en casa de una de las amigas de Yaneli ya que la anfitriona quería celebrar una Misa Espiritual para dar "conocimiento de luz" a los espíritus familiares (fallecidos) . Es decir, los espíritus le describirían qué le está afectando en su vida, así como el motivo o la causa del porqué está pasando por esa situación, detectando el grado de negatividad que pueda tener. De ahí se le procede a quitar la entidad atrasada que tiene pegada, sea por un trabajo o por estar en lugares que no le convienen.

Es la ceremonia en la que se ubica a los espíritus guías en sus lugares correspondientes para poder encauzar a la persona en el camino que vino a este mundo y para que cumpla su misión en él. No todas las personas tienen la misma cantidad de espíritus.

Mediante un estado de trance (montarse el santo) el vínculo entre el oficiante y el receptor es muy cercano y privado. No necesariamente llegan ambos a ese estado, y esta vez sucedió en diferente espacio de tiempo. Normalmente lo realizan según predisposición.

Los baños de aguardiente escupidos sobre diversas partes del cuerpo (limpieza espiritual) suceden durante las ceremonias. En este caso las oficiantes (tres santeras mayores) tragaron aguardiente en abundancia. Eso ayuda a "colocarse" en el lado de los espíritus (ancestros).

Una pequeña mesa (altar) colmada de objetos religiosos como imágenes, vasos de agua purificada, perfumada y bendecida, un tabaco habano encendido, botellas de plástico con agua perfumada para la limpieza personal que se echa sobre las manos y se extiende por diversas partes del cuerpo para luego ser lanzada como signo de quitarse lo sucio, velas encendidas... En el suelo, junto a la mesa se encontraban diversos artilugios africanos como bastones de mando (o de arar la tierra), una figura de barro representativa de Elegua con piezas de caracoles blancos incrustadas que hacen de ojos y boca, un plumero de pelos de caballo, una pequeña vela encendida, varias botella de ron vacías....

En el comienzo de la ceremonia se ofreció el aguardiente en un cuenco, que es media nuez de coco, a todos los presentes, incluido yo.

Cada consejo de ayuda para el equilibrio personal (autoestima), procedente de la voz ronca de la oficiante, en este caso referente a la pareja de la receptora (que creía que la engañaba con otra persona), era bendecida por las otras dos acompañantes. Luego, rezos cristianos (Padre Nuestro... y algunos más) con diversas palabras en árabe y en yoruba comenzaban a sonar al unísono. Los otros presentes las acompañaban . Luego canciones en lengua lucumí acompañadas de palmadas rítmicas. Las oficiantes bebían más aguardiente y era también ofrecida a la receptora. Ésta, en varias ocasiones, mientras se expresaba corporalmente con movimientos circundantes alrededor del grupo -estábamos sentados en sillas- y respiración rápida avisó de su inmediata entrada en trance y seguidamente las oficiantes aumentaron el ritmo de las canciones y palmeo repetitivo de manos. Todos estábamos expectantes del suceso. No había pasado media hora y la joven comenzaba a balancearse sin apenas sentido. Era ayudada mediante ligeros empujones a seguir girando con su particular baile a nuestro alrededor, mientras la oficiante principal decía en diferentes momentos "no maltraten la materia", en alusión a la joven. En un momento del acto se apoyó en el suelo, ostensibles sonidos salían de su boca y la respiración comenzaba a ser más intensa y aún más rápida mientras las gotas de sudor le caían incesantemente. Los ojos los tenía perdidos. Estaba fuera de sí debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Supuestamente los espíritus la estaban "saneando". Tenía que ser purificada. Los flujos de ron continuaban cayéndole por diversas partes del cuerpo, incluso por la cara, procedente de la boca de la santera principal. El suelo tenía que ser limpiado constantemente con paños para no resbalar.

Una vez despertada del trance abandonó la habitación dirigiéndose al baño a lavarse. Regresó sonriente y sin acordarse de nada. Si me hubieran dicho que todo era un montaje me lo hubiera creído. Ella también le practica la santería a otras personas, y también cobrándoles. En casa de herrero....

Al rato a la oficiante se le "montó el santo" y comenzó el momento propicio a utilizar frases con voz ronca en lengua criolla (lucumí mezclada con castellano) y que sonaba en ocasiones a castellano. Eran los mensajes de los espíritus a los asistentes que uno a uno fue llamando al centro de la habitación para hablarles y dar consejos. A mi también me tocó oír sus "cosas". Nada que me pudiera sorprender, precisamente porque no me conocía como al resto del grupo.

Una ristra de críticas le cayó a un marido que apenas ayudaba en casa a su mujer, que también estaba allí. Y al resto de las mujeres casi lo mismo: ser más fuerte ante el amor, no dejarse dominar....

De cualquier manera, un psicólogo hubiera dado el mismo tipo de consejos.
Quizá me equivoque, pero como no creo en las religiones sino que las procuro estudiar, todo esto me puede ayudar a ver las cosas de otra manera no tan forzadas como nos han enseñado los religiosos cristianos y que tanta influencia han tenido y siguen teniendo en nuestra sociedad. Cada cual se engrandece con sus creencias propias mientras ésto lo haga feliz y deberíamos ser muy respetuosos con todos los demás. Las religiones no se deben imponer sino permitir su libre elección, al igual de cómo orar o liberarse de sus temores.

En Habana Vieja, exactamente en el Paseo del Prado entre las calles Monte y Dragones, junto a la Fuente de la India se encuentra el Museo de los Orishas en el edificio de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Su sede es un antiguo palacio recientemente restaurado con el esfuerzo y la colaboración de sus miembros. Es una asociación cubana no gubernamental que permite a los creyentes de la santería, así como a los investigadores y a los estudiantes, aprender acerca de la religión, su impacto en la sociedad y sus aspectos sociales y culturales. Han organizado el Museo en la planta alta del inmueble donde se exponen de manera permanente esculturas ambientadas con paisajes y atributos que representan los diferentes dioses africanos. Es una interesante introducción a las tradiciones religiosas Afro-Caribeña de Santería.

Los africanos fueron introducidos en Cuba como esclavos de la vecina isla "La Española"  (Haiti/República Dominicana) en los primeros años del s.XVI. Algo más tarde, un gran número de congoleños, angoleños y otras comunidades fueron traídos como esclavos directamente desde el continente africano. Los Yoruba, un grupo étnico indígena al sur de Nigeria, llegaron masivamente durante la edad de oro de la industria azucarera en los siglos XVIII y XIX. Cuando fueron convertidos a la fuerza al cristianismo, ellos, con el fin de ocultar sus creencias religiosas comenzaron a "disfrazar" los nombres de los santos de la iglesia Católica con atributos similares a los dioses (Orishas) yoruba aunque, en realidad, adoraban a sus propios dioses africanos. Con el tiempo, estas prácticas se fusionó con el catolicismo romano convirtiéndose en lo que ahora se llama Santería. 

La identificación así establecido fue:  Santo Niño de Atocha - Eleguá; Virgen de Regla - Yemayá; Virgen de la Caridad del Cobre - Oshún; Santa Bárbara - Shangó; San Lázaro - Babalú Ayé; Virgen del Carmen o Santa Teresa de Jesús - Oyá; Nuestra Señora de las Mercedes - Obatalá; San Pedro - Ogún; Santa Rita de Casia - Oba; San Norberto - Ochosi; San Cosme y San Damián - el Ibeyi; San Cristóbal - Agayu Sola; San Francisco de Asís - Orula.
Los esclavos africanos  no pudieron levantar templos ni reproducir imágenes de sus Orishas, sólo pudieron esconder en los barracones de los ingenios donde vivían algunos caracoles, piedras, pedazos de metal o madera como atributos de sus dioses. Posteriormente el hogar del creyente se convierte en Casa Templo (Ile Osha), donde dedican un espacio a estos fines y celebran los ritos de Santería y bailes tradicionales.
El museo destaca las representaciones africanas, concretamente de Nigeria, si bien algunos de los orishas están ambientados en paisajes cubanos. Aunque existen aproximadamente 4.000 santos universales, aquí están representados solamente 32 Orishas, entre ellos: Algayú, Bromú, Broncía, Changó, Echu, Egbe, Elegua, Nana Burukú, Inle, Los Beyis, Oba, Obalufón, Obatalá, Obaluayé, Ochosi, Ochumare, Ochun, Oduduwa, Ogún, Olodumare, Olokun, Oranmiyan, Ori, Orichaokos, Orunmila, Osain, Osuia, Oya, Yemaza, Yewá.

En 1992, la Asociación Cultural Yoruba se consolidó, oficialmente reconocida, y se inauguró como una ONG con la presencial Partido Comunista de Cuba y los líderes del gobierno. Cuenta con una sala de exposiciones, un museo, dos salas de conferencias y una biblioteca dedicada a la vida y la cultura Yoruba. Cada Viernes y Domingo hay actos musicales o de bailes y en ocasiones conferencias y ceremonias religiosas africanas. Para asistir a una de esas sesiones se debe tener en cuenta que el código de vestimenta es como el de una iglesia: no se permite la entrada con pantalón corto o camisillas de tiros. Esta asociación no sólo sirve como un instrumento de intercambio cultural y de recreación para sus miembros, sino también para proyectar su trabajo a toda la comunidad, contribuyendo a un conocimiento más profundo de las raíces del pueblo cubano.